Продолжение. Начало статьи здесь
Заполнение шва
Теперь, когда у нас есть подготовленный потолок, можно заняться забиванием (заполнением) швов.
Материалом для заполнения шва лучше всего будет Церезит СТ 29. Это так называемая стартовая минеральная шпатлёвка. Преимущество этого материала в том, что в нём присутствуют микроволокна, которые после высыхания материала, являются армирующим элементом. И, как следствие, такой шов сможет выдержать значительно бОльшие нагрузки.
Также шов можно заполнить любой гипсовой штукатуркой. На видео я как раз заполняю шов гипсовой штукатуркой. Но не потому, что она лучше, а просто потому, что её лучше видно на видео на фоне серой плиты. Так, как церезит ст 29 имеет серый цвет и его было бы видно гораздо хуже.
Ниже Вы можете посмотреть видео по заполнению шва бетонных плит.
При заполнении шва нужно помнить, что консистенция раствора (готовой смеси) должна быть оптимальной, такой, как на видео. Если раствор будет жиже, то он будет провисать и с ним будет очень неудобно работать. Да и усадку он даст значительно больше. Если же раствор будет наоборот, сильно густым, то он не зайдет глубоко и шов будет не полностью заполнен. В итоге шов не будет прочным. Да и дрель во время замешивания можно «спалить», если замешивать сильно густой раствор или замешивать сразу много раствора. Я обычно замешиваю около 1/4 — 1/3 части 10-ти литрового ведра. Такое количество можно замешивать даже обычной бытовой дрелью. Только не нужно замешивать на максимальных оборотах! 600-800 об/мин вполне хватит для полноценного замешивания.
Более детально про замешивание можно почитать здесь
Если у Вас на потолке шов слишком широкий или глубокий, то его нужно заполнять в два этапа. Сперва заполнить как можно глубже. Затем заполнить остальное. Только помните, что второй слой можно наносить только после высыхания предыдущего. Особенно это касается церезита ст 29. Полное высыхание можно определить по цвету. Гипсовые смеси при полном высыхании полностью белеют, а цементные (церезит ст 29) становятся светло-серыми.
—————————————————————————————————————————————
В следующей части мы рассмотрим приклеивание армирующей сетки на шов и выравнивание шва по правИлу.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если шов приходится замазывать в два слоя, нужно ли первый слой после высыхания промазывать грунтовкой?
Спасибо за полезные статьи!
Если вы первый слой не зачищали наждачкой — грунтовать не нужно.
Спасибо за статью. Ссылка на часть 3 не работает, поправьте.
Спасибо, поправил.
Статья хорошая ,большое спасибо автору , хотя у начинающих все равно возникнут вопросы .
Можно ли для заделывания швов использовать уже готовые шпатлевки? По типу купил-открл-замазываешь. Ну чтобы не дрызгаться с замешиванием?
и в догонку… если можно, то какие?
Я чайник 🙂
Таких не встречал.
День добрый! вопрос может и не в тему статьи, но всё таки рискну попросить совета мастера. потолок — высота 2,6м — последний етаж — дранка на досках, штукатуренная 5 лет назад. сейчас уже потрескался, местами висит так что вот-вот упадет. нужен совет — оббивать всё это и по-новому штукатурить? и через 4-5 лет та же процедура? или может какие новые веянья в этом вопросе применить? заранее благодарен за посказку.
Здравия. Можно попробовать поштукатурить гипсовой штукатуркой (например «Ротбанд»). Она так просто не отпадёт.
Если бы это было у меня дома, то я бы сбил штукатурку и накрутил бы гипсокартон, прямо на доски, не снимая дранку. Ведь ваши доски, наверное, уже полностью высохли и их не поведёт. Затем, как обычно: шпатлёвка, покраска….
спасибо за совет. а вот такая иде — может забракуете, а может что и поддержите. оббиваем всё до дранки, затем теплоизоляционное полотно с односторонним фольгированием (пенополиэтилен) фольгой вверх (стыки полос — скотчем), затем фанера или ДСП-ОСП толщиной от 10мм, затем ППЭ фольгой вниз. и в завершение — натяжной потолок.
или я чего-то не правильно понимаю?
меня волнует вопрос — заменит ли такой «сендвич» слой штукатурки по теплу и звуку? штукарки ну сколько там — 30-40мм, но это таки штукарка — ею деды-прадеды утеплялись и неплохо жили.
Такой бутерброд, конечно же, по теплу и шуму будет во много раз лучше штукатурки.
То, что делали деды-прадеды — то совсем другое. Раньше штукатурили глиной.
Глиняная штукатурка:
1. служила накопителем тепла. То есть при протапливании печи глина вбирала в себя много тепла, которое отдавала потом в течении суток, т.е не было больших температурных скачков.
2. при повышенной влажности вбирала в себя лишнюю влагу, а при излишней сухости — отдавала эту влагу.
3. выделяет в воздух большое количество полезных человеку веществ, способствуя улучшению здоровья людей, там живущих.
4. дышит!, т.е. не препятствует вентиляциии, а значит, доски, из которых сделан потолок будут находиться всегда в хорошем состоянии. Не будет ни плесени, ни грибка.
5. глина не является хорошим утеплителем. В домах из глины летом (в жару) намного прохладнее, чем в кирпичныхъ или деревянных домах.
вот, именно п.4 меня немного и тормозит — предлагаемый мною бутерброд явно дышать не будет. доскам сверху ППЭ не сильно повредит — всё таки есть воздух с чердака. а вот фанера-ДСП-ОСП дышать не будет… может достаточно 1 верхнего слоя ППЭ? и тогда встает вопрос — а что лучше — фанера? ДСП (там вроде формальдегид есть)? ОСП? или ещё что?
Я по деревянным плитам не силён, не мой профиль……
Генадий добрый вечер! В четверг буду начинать делать детскую! Поправьте если я не правильно поняла:) 1- снимаю побелку, 2-грунтую, 3-заделка швов штукатуркой, у меня ротбанд , 4- если защищать , то опять загрунтовать, 5 — приклеить сетку на шов шпатлевкой, 6- высравнить стыки штукатуркой , 7-зачистить и прогрунтовать, 8- затем всё зашпатлевать, 9-опять всё зачистить прогрунтовать.Я просто засомневалась , может не правильно поняла , после штукатурки , шпатлека с сеткой и опять штукатурка .,а почему сетку штукатуркой не прикрепить? Извините за беспокойство!!!!
Здравия. Сначала нужно выровнять перепад штукатуркой, а затем уж клеить сетку.
Если приклеить сетку с помощью штукатурки, то этим Вы добавите общую толщину на стыке. Ведь минимальный слой штукатурки не может быть тонким, т.к. в её состав входит песок. А наша задача сделать стык, наоборот, как можно менее заметным, т.е. тонким, не выступающим.
Бльшое спасибо!!!
Геннадий, огромное спасибо за сайт и видеоуроки. Они очень помогли.
Но есть 3 вопроса по существу (сорри, что из разных частей процесса)
1. Вы рекомендуете швы заполнять СТ 29, а поверху шпаклевать Фюгеном (как один из вариантов). Насколько хорошо они друг с другом «дружат» ? Не будет ли отслоения через …лет ?
2. В случае перепада м\д соседними плитами 2,5-3 см, что делать раньше — выравнивать примыкание потолка со стеной (часть 5 вашего урока) или же выравнивать штукатуркой перепад м/д плитами ?
3. Какое «очко» армир. металлич. сетки вы рекомендуете под Ротбант при слое в 2-3 см?
Заранее благодарю..
Здравия, Кирилл.
1. Дружат очень хорошо.
2. Первым в большинстве случаев выравнивается стык между плитами.
3. Очко 5 — 20 мм. Здесь ситуация больше зависит от частоты присверливания (или пристреливания) сетки к плоскости. А вообще, при слое 2-3 см. я металлическую сетку не использую.
Геннадий, здравствуйте !
Начал работать по вашему алгоритму.
Перед самым этапом проклейки швов стеклосеткой, вблизи увидел проблему — на стыке слоя СТ-29 и плиты перекрытия возникли тонкие продольные трещины, толщиной с волос или чуть больше, но пока только по одной стороне стыка. На 2-й день после шпаклевки. Дом старый, устоявшийся. Ст-29 замешивал строго по инстр., тем более раньше я с ней уже работал. Ширина рустов — 3-4 см, глубина заполнения — 2-3 см. Разумеется, грунтовал — в основнм СТ-17, часть — СТ-19 Бетонконтакт, но трещины есть и там, и там. Заполнял шов за один раз (в 2 прохода пробовал, но не получалось — русты трапецивидные с резким расширением книзу). Неужто проблема в этом ? И что делать (боюсь, что вся эта шпаклевка через … лет выпадет на голову, раз нет полного сцепления) ? Если что, есть фото.
Заранее благодарю.
Иногда, при нанесении толстого слоя, возникают трещины при усадке. Это нормальный процесс и они не на что не влияют. Чтобы узнать происхождение трещин, нужно чем-то металлическим постучать по шву и по бетону. Если звук не сильно отличается, то это именно усадочные трещины. Вот если звук (шва)будет резко отличаться от звука бетона, будет глухой и пустой (как у барабана)- тогда это будет говорить о том, что наш материал (ст 29) отделился от основания.
Я вам на почту выслал свой Э-мэйл. Отправьте мне фото ваших трещин.
Здравствуйте, Геннадий. По Вашей рекомендации использовала церезит ст29 для заполнения шва на потолке между плитами. Все делала по инструкции на упаковке, вплоть до использования весов для отмера количества сухой смеси. После высыхания образовались едва заметные трещины в церезите. Шов в общем-то не очень глубокий. Где я допустила ошибку и критично ли это для дальнейших работ? Может стоило его заполнять в два этапа? Трещинки невооруженным глазом практически не видны, их хорошо видно во время грунтования грунтовкой глубокого проникновения.
P. S. Прошу прощения, если дублирую предыдущий вопрос, но мне не понятно нужно ли стремиться к отсутствию трещин или нет?
Если трещины появились сразу (в течение 1-2 дней), то это — усадочные трещины, которые образуются при высыхании раствора. Это вполне обычное явление и не стоит обращать на него внимания. Если всё-же ещё есть сомнения, то после полного высыхания шва постучите по нему чем-то металлическим. Звук будет звонкий, что будет указывать на то, что церезит не отошёл от основания (бетона).
Нет, не нужно. Ведь вы же будете всё это шпатлевать. А при шпатлевании, этих трещин видно не будет.
Геннадий, благодарю Вас за оперативный и подробный ответ.
Ведь у Ст29 максимально допустимый слой 20мм, а на видео руст глубже. Не страшно?
+ Допускается ли особо глубокие швы предварительно задуть монтажной пеной, а потом шпаклевать?
Допускается, только пену (после затвердения) нужно срезать не «заподлицо», а «в минус», т.е. удалить ещё и вглубь на 1-2 см, чтобы это место затем заполнить другим материалом (фуген, унифлот и т.д.).Иначе, если покрывающий слой будет тонкий, то он вскоре отвалится или потрескается, т.к. пена будет «играть», а на пене любой материал держится слабо.
На видео руст не больше 20 мм. Это так кажется, что больше.
Добрый день. Изучая продукцию Хенкель я нашел тут http://www.ceresit.ru/products/mounting_and_anchoring/110/
Ceresit СХ 15. Быстротвердеющая высокопрочная монтажная смесь
Я испытываю глубокую симпатию к СТ 29, однако почитав показания для этой смеси, начал считать ее даже лучшим вариантом для заполнения швов между потолочными плитами и между стенами и потолком. На случай, если я ошибаюсь хотелось бы узнать ваше мнение.
спасибо
Здравия. С Ceresit СХ 15 я не работал, и лучше она или хуже — не знаю. Написано, что она на основе смеси цементов, значит прочности у неё, по идее, должно быть не меньше, чем у СТ 29. Просто что-то добавили, чтобы быстрее сохла. Но максимальную прочность она всё-таки набирает через 28 дней.
Вот: Прочность на сжатие:
в возрасте 1 суток — не менее 40,0 МПа
в возрасте 28 суток — не менее 80,0 МПа
Исходя из всего этого, считаю, что смесь хорошая (как СТ 29), только работать с ней будет удобнее.
Спасибо.
Если не сложно проясните еще один вопрос, я не могу найти его в тексте выше…
Во многих других местах мне встречалось описание заделки подобных глубоких швов с помощью пакли, смоченной в жидком растворе. Дело в том, что у меня как раз подобные швы, туда пролезают пальцы руки целиком (а в некоторых местах еще место остается). Это в глубину. В ширину, где пролезают, а где зубило не проходит.
Вопрос — действительно надо забивать паклю?
…поясню — у меня не высокий потолок, плиты лежат не ровно до невозможности, в некоторых местах перепад в районе 40-45мм. В таких местах расстояние от межкомнатной стены до плит достигает 50мм (выше идет пакля с плохо сидящей штукатуркой). Да и сам верх плит это какой-то V образный торец, в чашу которого вложен не то горбыль от бревна, не то треугольная деревяшка. Я бы решился на гипсокартон не хочется терять высоту. Колеблюсь с натяжным потолком. Интуитивно я понимаю, что в такой шов между стеной и потолком лучше не крепить направляющие, вот и ищу способ максимально его упрочнить. Как по вашему мнению, подобная смесь СХ 15 во всех швах с условием полного избавления от пакли может дать надежду на эти потолки без значительного снижения высоты?
Паклей забивали в прошлом веке (даже в прошлом тысячелетии). Просто ничего другого не было.
Думаю, что в вашем случае можно смело использовать СХ 15. Если толщина будет свыше 30 мм, то можно набить металлическую сетку, а потом, при шпатлевании, (хотя бы в проблемных местах) положить стеклосетку (мягкую), с очком 5 мм.
Я бы выровнял большие перепады СХ 15, затем оштукатурил бы весь потолок чем-то лёгким (НР старт, ротбанд или изогипс), затем пошпатлевал бы и покрасил. Разумеется, что на стыки — сетку и по всей поверхности стеклохолст.
Огромная благодарность. Мне многое стало понятно. Проблема остается только за тем, что работа с потолком для меня не только физически, но и психологически трудная вещь ))
Потому и начал задумываться о натяжном потолке и подготовке под его направляющие надежного основания как можно ближе к потолку.
А еще я не понимаю как туда набить железную сетку. Вы где-то в ответах ссылались на место, где это показано, но я не могу его найти.
Если одна плита (или её небольшой участок) находится значительно выше другой, т.е. если штукатурить, то там слой будет толще, то на эту плиту (или участок) и следует набить сетку. А, если речь о самом стыке между плитами, то есть»шве», то за него не стоит опасаться, т.к. в шве раствор будет держаться на двух поверхностях одновременно, так сказать на правой и левой.
Геннадий спасибо огромное. Прямо выручаете. Но я не могу понять как или чем ее прикрепить. Особенно меня смущают рекомендации о том в какой толще раствора должна находиться сетка. В предложенном Старте производитель говорит что она должна находиться в первой трети толщины слоя. Вот как ее так приделать я как раз и не понимаю.
А еще читая другие страницы вашего сайта я не очень понял что вы рекомендовали для приклеивания стеклохолста.
И еще вопрос (хоть тут он и не по теме, но может вы дополните статью, где описываете слои при оштукатуривании от разных поверхностей до разных целей) — имеет ли смысл клеить на стены стеклохолст при нанесении декоративной штукатурки? Жена об этом не задумывается, но я лелею надежду, что через пять лет он позволит легче отодрать ее.
Металлическая сетка крепится с помощью дюбель-гвоздей. Сверлится отверстие (d=6 мм), вставляется пластиковая пробка (которая входит в комплект дюбель-гвоздь), затем забивается (или вкручивается) сам винтовой гвоздь. При этом не стоит особо обращать внимания, в какой трети толщины сетка будет находится.
Стеклохолст нужно клеить только на клей, предназначенный для него и который продаётся в вёдрах в готовом виде. Типа: «Бостик», «Лентус», «Оскар» и т.д.
Смотря, какая штукатурка. Некоторые мастера по декору категорически запрещают клеить холст, если потом будет любая декоративная отделка. Некоторым всё равно. Некоторые не без основания опасаются холста, т.к. тот иногда может отклеиться, если хоть чуть-чуть был недоклеян.
Холст не будет способствовать более лёгкому отдиранию штукатурки. Правильно поклеенный, он намертво склеивается с поверхностью. Это стекловолокно, которое лекго рвётся от малейшей деформации, т.к. состоит из маленьких кусочков стекловолокна. За него нельзя потянуть, чтобы оно оторвалось от поверхности вместе со штукатуркой (если вы об этом).
Мда… понятно (это я на счет холста). Спасибо.
Правда теперь я вообще перестал понимать его назначение. Все больше и больше разгорается мысль о том, что все технологии отделки сегодняшнего дня (кроме вариантов обоев) ведут к тому, чтобы при следующей отделки потребитель был вынужден столкнуться с ее дополнительными сложностями проходящими в более фундаментальные или обширные работы.
Это так… реплика ))
В то время, как любая сетка призвана не допустить появления трещины, назначение стеклохолста — не пропустить образовавшуюся трещину через себя на лицевую поверхность. Это в том случае, если сетка-таки не смогла удержать поверхность от появления трещины и последняя всё-таки образовалась. Но, чтобы трещина не проявилась на финишной шпатлёвке и последующей покраске и нужен стеклохолст.
Геннадий спасибо большое за все ответы. Если это возможно подскажите еще один ответ.
Я уже говорил, что в торце стен лежат деревянные бруски (их происхождение для меня загадка, но они там явно были еще до заливки смеси). Вопрос: возможно ли что-то сделать, чтобы не беспокоиться о том, как заполнение шва (раствор СХ 15 или СТ 29) схватятся с деревом? Речь идет о заполнении просветов между стенами и потолком по периметру.
спасибо
Из обычных материалов с деревом никто (ничто) сильно не дружит.Нужно просто наложить сетку на дерево, чтобы она заходила на 5 см или более на основную стену. Даже лучше два слоя сетки.
Геннадий, ещё раз огромное спасибо за вашу помощь и советы! Благодаря вам потолок выровнен и приведён в нормальный вид, правда, еще не покрашен (не все ещё грязные работы закончены).
Хотелось бы для тех, кто только берется за данный процесс, отметить некоторые ньюансы, которые не очень явно прописаны в уроках, и с чем я столкнулся при работе с потолком, где перепады между плитами были от 1 до 3,5 см.
Во-первых, шпатлевка Фуген, образно говоря, «любит» шпатель и «не любит» правило, особенно при работе с толстыми (от 7-10 мм)слоями. После нанесения смеси и разглаживания её шпателем лучше сразу не работать правилом «на сдир», а приставить правило в нескольким местах ребром, и по образовавшимся просветам определить места, куда ещё нужно подмазать смеси. Туда подмазать и опять разровнять шпателем. Правилом надо стараться срезать слои максимум за 2 раза на каждом участке потолка. Иначе смесь начинает «тянуться» за правилом, а если правило забыли почистить после последней протяжки, подсохшие на нём частички превратят потолок в эффект штукатурки «короед».
Во-вторых, касательно Ротбанта по сетке при толстых слоях (разумеется, сетка должна быть не прижата к потолку, а оказаться в толще смеси). Тут очень хотелось бы услышать мнение Геннадия вот по какому вопросу.
При монтаже сетки ДО нанесения шпатлевки, эта сетка затем будет мешать процессу намазывания и прижимания шпателем смеси к поверхности, что потом может отразится на силе сцепления. А если сделать, как поступил я — сначала установить дюбеля, затем нанести с прижимом смесь, обходя дюбеля, а затем, после первичного «схватывания» — смонтировать сетку и нанести вторую часть смеси — данный способ противоречит инструкции «Кнауф», согл. которой смесь на потолок наносится только в 1 слой.