РЕМОНТ ПОТОЛКА СВОИМИ РУКАМИ. ЧАСТЬ 4.

Продолжение. Начало в части 1, части 2 и части 3

Выравнивание стыка под правило.

После поклейки сетки на стык, нам нужно проверить, нет ли у нас перепада уровней по всей длине стыка. Для этого нужно взять правило и приложить его ребром к потолку, перпендикулярно шву. Чаще всего плиты не лежат в одном уровне, и по стыку получается перепад. О том, как сгладить этот перепад и пойдёт речь в данной части.

Если стоит задача сделать потолок идеально ровным, то весь потолок необходимо штукатурить. Процесс оштукатуривания потолка описан в этой статье. Но сегодня мы будем рассматривать только визуальное выравнивание потолка.

Суть визуального выравнивания потолка состоит в том, чтобы перепад между плитами плавно растянуть на большее расстояние. При этом потолок будет не идеально ровным, как при штукатурке, а визуально ровным. Это значит, что если к такому потолку приставить правило, то перепад между плитами все равно будет заметен. Но, если свет на такой потолок падает параллельно шву, то никаких неровностей видно не будет. Поэтому те, кто не хочет тратить деньги на штукатурку потолка и у которых стыки плит потолка расположены перпендикулярно стене с окном, выбирают именно визуальное выравнивание.

Материалом для выравнивания может служить любая гипсовая штукатурка. Технология здесь такая: наносим гипсовую штукатурку на ту плиту, уровень которой выше. Наносить нужно полосой от шва в противоположную сторону. Причём, чем шире будет полоса нанесения, тем ровнее будет выглядить потолок. Если перепад между плитами составляет 5-10 мм, то я рекомендую ширину полосы делать 50-70 см. Если перепад 10-15 мм, то ширина полосы должна быть не менее 100-120 см. Но это всё — ориентировочно. Просто, помните, что чем шире — тем лучше.

После нанесения штукатурки, приставляем правило к нанесённой полосе строго перпендикулярно потолку усечённым краем вверх и ведя его вдоль полосы как бы срезаем лишнюю штукатурку. Затем смотрим на полосу. Если есть места, где правило не коснулось штукатурки, то подмазываем эти места раствором и снова проводим правилом. В идеале правило должно коснуться всей площади полосы.

Сразу не нужно намазывать раствор на всю длину шва. Сделайте сначала полосу длиной 50-60 см. Попробуйте, как будет получаться. Сразу толстым слоем тоже не стоит наносить раствор, т.к. если будет много лишнего раствора, то придётся много и снимать. А это только лишняя работа. Если перепад больше 20 мм, то в таком случае будет целесообразнее  наносить раствор в два слоя.

И не забывайте, что на видео я просто взял свободный  участок потолка, для примера. Через пару дней там уже будет потолок из гипсокартона, поэтому не обращайте внимание на трубы и т.д., что попали в объектив.

А вот и сам видеоурок:

Если у Вас возникнут вопросы — задавайте их в комментариях ниже.

В части 6 я расскажу, как выровнять углы на потолке (в месте примыкания стен).

53 комментария

  1. Нет, не так.
    Я штукатуркой выровнял большой перепад между плитами. Дальше потолок только лишь шпатлюется, т.к. остальной потолок более-менее ровный и его можно не штукатурить. После шпатлевания потолок будет выглядеть ровным, хотя на самом деле в районе стыка плит будет небольшая неровность, не видимая глазу при обычном освещении.
    Это, так сказать, бюджетный вариант выравнивания потолка.

  2. Не знаю, я с теплоном не работал. Хотя теплон — это просто тёплая штукатурка и годится ли она для швов — не знаю. Я рекомендую в любом случае на швы наложить сетку.

  3. Здраствуйте! Мы отодрали от потолка старую потолочную плитку. Теперь у нас весь потолок в клее. Мы уже и шпателем и стамеской а он не поддается. Геннадий, может вы с этим сталкивались и посоветуете нам что-нибудь?

  4. Здравия. Юлия. Я с таким не сталкивался. Если помещение не жилое, то можно попробовать обжечь строительным феном (взять напрокат) или паяльной лампой, если не боитесь открытого огня.
    Нужно нагревать и одновременно счищать шпателем.
    Если не получится — зашейте гипсокартоном.

  5. Здравствуйте, Генадий!
    1. Я хочу спросить у Вас, изогипс нужно на всю часть чистого потолка шпатлевать, или только на стыки и перепады?
    2. Я зделал ошибку, я стыки между потолочными плитами зашпатлевал изогипсом и сразу же наложил малярную сетку, это очень грубая ошибка?

  6. Здравия, Виталий.
    1. Если Вы решили поштукатурить весь потолок — то да, на весь потолок и накладывайте изогипс. А, если Вы решили просто визуально выровнять — то накладывайте только на стыки и перепады.
    В этих статьях я показываю лишь визуальное выравнивание потолка. Это, как «эконом вариант» ремонта потолков, т.к. полное оштукатуривание потолка — процесс не из лёгких и с первого раза (у новичка) не получится.
    2. Нет, не очень грубая, если раствор не провис вместе с сеткой.

  7. Здравствуйте Геннадий
    Если я правильно понял технологию выравнивания потолка под правило, то порядок действий следующий:
    1. Грунтуем полок
    2. Заполняем стык плит штукатуркой.
    3. Дожидаемся полного высыхания и наносим слой штукатурки с укрепляющей лентой
    4. Дожидаемся полного высыхания и выравнивниваем перепад плит
    5. Шпатлюем штукатурку и остальной потолок

  8. Здравия, Евгений.
    Да, Вы поняли правильно.
    Сам стык лучше всего заполнять фугенфюллером или Uniflot-ом, они на гипсовой основе.
    Или «церезитом ст 29», он на цементной основе и не боится долгого намокания (если вас сверху затопят).

  9. Ротбанд можно, но это будет намного хуже, т.к. ротбанд не сможет компенсировать сдвиг плит относительно друг друга. Если Вы уверены, что деформации не будет (старый дом или верхний этаж), то можно и ротбандом. А, если дому менее 4-5 лет или у соседей сверху часто что-то «падает» на пол (т.е. на Ваш потолок), то лучше использовать то, что я написал выше.

  10. Да дом старый 69-го года и этаж 7-й. Насчет фугена и юнифолта не совсем понятно почему ими заполнять стыки, по тех.характиристикам у них слой максимальный 5 мм. У меня там щели между плитами гораздо больше.

  11. Фуген и Юнифлот были специально разработаны компанией Кнауф для заделки стыков гипсокартона, а значит — они способны выдерживать (компенсировать) некоторые изменения линейных размеров из-за деформации. В состав Юнифлота даже входят микроволокна стекловолокна.
    И церезит СТ 29 также предназначен для заделки щелей и стыков. Только он на цементе, т.е. не боится влаги.
    Фугеном также можно и шпатлевать. Вот именно в этом случае, т.е. при шпатлевании сплошным слоем и есть ограничения по толщине (5 мм). Для стыков это ограничение не предназначено.

  12. У меня старая советская пятиэтажка (62 года). На потолке стык плит. Одна плита на 3-5мм выше. Есть также шов. Заделка шва держится весьма неплохо. Нужно ли весь шов расковыривать и заново заделывать? Или можно зашкурить и прилепить сетку?
    Если сетку, как правильно делать?
    Я предполагаю так:
    -грунтую потолок
    -прилепляю сетку на ротбанд
    -выравниваю стык плит ротбандом до визуальной ровности
    -грунтую
    -выравниваю шпаклевкой (ветонит) потолок
    -грунтовка шпаклевки(нужно ли?)
    -покраска

  13. Я поупражнялся на стене.
    http://i58.fastpic.ru/big/2013/0926/74/d6f3e1a295d651ba73d683427b94fc74.jpg
    Переносили дверь и кусок врезан на что-то похожее на доски с цементом. Я нанес маленький слой ротбанда, потом прилепил сетку и загладил.
    Толщина общего слоя ротбанда с сеткой получилась порядка 2-3мм.
    Если такую конструкцию прилепить на потолок, будет ли держаться?
    Я читал, что ротбанд требует минимум 3мм слой.
    Поэтому я несколько беспокоюсь. Будет обидно, если кусок потолка отвалится )

  14. Здравствуйте Геннадий. Самостоятельно делаю у себя небольшой ремонт. Вы при заделке стыка вклеивали сетку на шаклёвку. А шпаклёвка была какая: гипс, цемент или полимер? Просто если потом штукатурить (визуальное выравнивание) ротбандом, будет ли гипсовая штукатурка держаться на слое полимерной шпаклёвке?

  15. Здравия, Денис. При визуальном выравнивании, сетку можно клеить только на гипсовые смеси: штукатурку или шпатлёвку. С цементом я вообще почти не работаю, разве, что немного цемента могу добавить в гипсовую или известковую штукатурку при оштукатуривании поверхностей под плитку. Если после поклейки сетки планируется тонкий слой штукатурки, то сетку лучше клеить на штукатурную смесь. А если планируется слой шпатлёвки, то и сетку можно клеить на шпатлёвку.

  16. Здравствуйте Геннадий, спасибо вам за совет. А Вы случайно не сталкивались с наливными полами, нужна ли демпферная лента?На форумах целые дебаты — сколько мастеров, столько и мнений, а нам чайникам, что делать?)))

  17. Для наливных полов, толщиной 5-10 мм она не нужна. Она нужна, когда делают цементно-песчаную стяжку, толщиной от 40 мм. И это в том случае, когда стены и перекрытие — не сплошной монолит.

  18. Геннадий, доброго времени суток. Толщина наливного 30 мм. Т.е. и не много, но уже и не так мало. Про монолит — обычная комната в панельке. А если всё таки положить, хуже по крайней мере не будет?

  19. Здравия. Хуже не будет. Можно взять средний вариант — купите в качестве демпферной ленты тонкую (3мм) подложку под ламинат, порежьте на полосы и укладывайте. Только подложку берите из «вспененной плёнки», не знаю, как правильно она называется. Продаётся в метровых рулонах.

  20. Геннадий, добрых суток. Пол почти залил. Вроде всё норм!!! Следующий этап оштукатуривание. Забыл в прошлый раз уточнить:
    — Чем грунтовать гипс на гипс(вид грунтовки, если можно марку,сколько слоёв, как разбавлять если надо и т.д.) ?
    — Если не успел всю стену зашпаклевать/заштукатурить (ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ, ГИПСОМ), например ровно пол стены ( ну там опыта, шпаклёвки, сил, времени и т.д. нехватило), то как потом шпаклевать дальше?
    я, глядя на Ваши видео, представляю так: свести первую половину на минимум по всей длине, высохла, прогрунтовать, и, начиная поверх минимального слоя идти дальше…

  21. Грунтовать можно любой грунтовкой глубокого проникновения. В Украине это: Церезит СТ 17, Артисан грунт №7, Мастер и т.д. Разбавлять не нужно.
    Если делать стыковку при оштукатуривании, то нужно сделать резкий обрыв, не сводя ничего «на нет». Плавного обрыва при штукатурке не допускается.. Затем при стыковании нужно хорошо смочить край обрыва водой. Это должна быть полоска мокрого обрыва 10-15 см шириной. Затем при стыковании, с мокрого края можно будет легко убрать шпателем всю лишнюю штукатурку, которая вылезла на вчерашнюю (высохшую) часть. А, если не намачивать, то в том месте, где новая штукатурка найдёт на старую будет накладка, т.е. двойной слой и убрать эту накладку будет уже намного сложнее.
    При стыковании шпатлёвки, её по линии обрыва нужно сгладить «на нет», а затем, при нанесении нового слоя нужно немного зайти на старый. Там тоже получится накладка, но из-за того, что шпатлёвка очень мелкозернистая, эта накладка будет очень тонкая и незаметная.

  22. Геннадий, добрых суток.
    Собрался штукатурить , а про межпанельные стыки стен спросить забыл!!!
    Разворотил. Там — старая пакля и судя по всему простой цементный раствор, но местами был довольно крепкий. Вынул всё.
    Дальше: просто запенить, потом надо чем то заделывать — просто цементным раствором (какой пропорции должен быть?) или штукатуркой (какой лучше?) и нужна ли в углу сетка?
    А то в инете этот вопрос раскрывается так ГЛОБАЛЬНО, что начинаешь переживать и за точку росы которая может сбиться, за мышей -ага, уже сидят караулят, и за то, что стена не будет продуваться и всё задохнётся, заплесневеет и обвалится!!!)))

  23. Здравия, Денис. Если дыры глубокие — можно и запенить. Только чтобы пена была в глубине, а не была заподлицо с плоскостью стены. То есть: запенили, обрезали пену по стенке, а затем немного отковыряли пену в глубину на 3-5 см. Затем оставшееся углубление нужно заштукатурить штукатурным составом, который по прочности будет равен или сильнее, (короче не слабее) вашей последующей штукатурки. Я бы взял какой-нибудь раствор на цементе (например клей для плитки, кладочный или штукатурный цементный раствор и т.д.), добавил бы в него немного микрофибры (в гугле: фиброволокно для бетона), перемешал бы хорошо и заштукатурил этим раствором. А, если позволяют сроки, то можно не пенить, а весь стык заштукатурить
    такой смесью. Если не жалко денег, то Церезит СТ 29 + фибра.
    Напишите, какое у вас жильё: квартира или дом, из чего какие стены, какая будет штукатурка и т.д..

  24. Геннадий, добрых суток.
    Квартира в панельном доме, обычные бетонные стены и между ними в углах и есть эти стыки. В стыках раствор «бухтел», я его отбил и вынул старый утепляющий материал.
    Потом, начитавшись инета и коментов заморочился: стыки то расширяютя, то сужаются от времени года. Что же получается, на заделку то давить будет, то она будет свободна?
    Дом 82-го года постройки. По идее должен усесть.
    Прочитал про Церезит и фибру, в описании на церезит в составе смеси упоминаются армирующие микроволокна, может она туда уже добавлена? Не переборщить бы?)))
    Стыки думаю запенить и далее заделывать по Вашему примеру с потолком.
    После заделки стыков планирую уже на всю стену гипсовую шпаклёвку ротбанд финиш (под визуальное выравнивание).
    Уже есть клей юнис плюс. Сколько в него добавить фибры?

  25. Здравия. В церезите-то есть микроволокна, но они очень уж «микро». Стеклофибра в смеси — это как арматура в бетоне — её никогда не может быть много!
    Про «юнис» слышу впервые.
    Количество фибры смотрите в интернете в рекомендациях по бетону и смело умножайте на 2.

  26. Геннадий добрых суток.
    Подскажите пожалуйста. Кухня. Все поверхности очищены до бетона . Планируется уложить плиточный фартук , остальное только зашпаклевать (т.к. стены ровные) и поклеить обои. Вопрос: правильно ли будет плитку класть на бетон и только потом от неё шпаклевать. Подойдут ли для этого ротбанд финиш или ЛР+ ?(если можно, подскажите что то более лучшее, кроме цемента). Или зашпаклевать всю стену и потом уложить плиточный фартук, но это как то сомнительно…Плитку на шпаклёвку не кладут? Понятно, что есть всякие технологии, но лучше не класть?
    Кстати стыки, и прочие выбоины получились пуленепробиваемыми!!! Использовал универсальный М 150 Каменный цветок, добавил фибры.

  27. Здравия. Если стены ровные, то можно шпатлевать посте укладки плитки. Под обои можно шпатлевать любыми гипсовыми шпатлёвками. Я бы шпатлевал шпатлёвкой «Мультифиниш». Или что-то типа Евро-гипс или Элит-гипс, но только Турецкие. Они крепче мультифиниша. Но последним по жаре удобнее работать. ЛР+ — сом работать ещё легче в жару. Но он — на клеевой основе, поэтому на малых объёмах им лучше не работать, т.к. им нельзя нанести два слоя за день — не высохнет первый слой.
    Про «ротбанд финиш» я не слышал.

  28. Цены на бетоноконтакт очень сильно отличаются. Можно брать самый дешёвый — он будет такой же хороший, как и дорогой, только, может, фракция кварцевого песка будет чуть крупнее, что совсем не критично.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *